飛機進入巴哈馬的領域上空時，我望出窗外下方的一片碧藍大洋，浮在海面上的島嶼逐漸出現在眼簾中，心情也無以名狀的興奮起來。
為了慶祝地球觀測站20週年和世界地球日50週年，美國太空署（ NASA）舉辦了一場名為「Tournament Earth 2020」的比賽，由NASA秀出觀測站歷年來從外太空拍到的13張地球照片，讓網友們票選最美的畫面，結果第一名是「巴哈馬潮汐下海沙形成獨特的圖案」。
還有，許多知名電影的場景都在巴哈馬拍攝，比如說詹姆斯邦德的007系列之《霹靂彈/Thunderball》和《永不言敗/Never Say Never Again》，神鬼奇航系列唯一拿下奧斯卡金像獎的《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest）等等。
巴哈馬由700座島嶼和珊瑚礁組成，位在美國佛羅里達州礁島群東南面、古巴主島以北的大西洋西側，被歸屬於加勒比海國家之一，也是中美洲國家之一。
但嚴格說起來，巴哈馬不像其他加勒比海島嶼由火山爆發形成，而是由美洲大陸地殼變動後分離出去的，所以沒有很高的山（最高點排名全球最低點第五），島嶼也多由沙洲或隆起的珊瑚礁構成。
因為靠近美加，巴哈島不僅是美加遊客的度假勝地，許多小島也被外國富豪購買變成私人度假地產！ 比如說美國脫口秀主持人歐普拉·溫芙蕾、美國「籃球之神」麥可·喬丹，都在巴哈馬購置了私人小島。
奇特的是，這個靠近美國的獨立國家，卻是大英國協的成員國；這裡的居民，90%都是非洲裔；這個主要出產海鮮的國家，人均收入卻僅次於美國加拿大。
巴哈馬全國有61個機場，主要的國際機場有三個，我搭乘的班機降落在首都拿騷（Nassau）的林登平德林國際機場（Lynden Pindling International Airport），離開也在這個機場。
巴哈馬首都所在的主島，是位於群島北部的新普羅維登斯島（New Providence），島上開發最早，人口也最多。此島曾是海盜基地，歷史非常精采！
中華民國跟巴哈馬在1989－1997年有官方外交關係，當時台灣人到巴哈馬可享免簽證入境60天待遇。斷交後，持中華民國護照前往巴哈需要簽證， 但有邦交的國家不一定都能免簽證，有些還是要辦電子簽證，相關詳情請點閱→< 巴哈馬移民海關官網>。
巴哈馬的主要經濟活動是旅遊業和金融業，是加勒比海地區最富裕的國家，可是機場沒有想像中的豪大，或許是因為超過70%的觀光客來自郵輪旅遊。
機場海關驗證動作很快，看了一下所有證件和回程機票就放行了，行李出來也快，給我的感覺還蠻有效率。
進出機場的通道牆壁上，張貼了巴哈馬各種比賽得獎人的照片，其中有14位得到奧運獎牌的選手，顯示了田徑運動是巴哈馬人的強項。
從機場的販售擺設上，就可看出當地熱門的紀念品，其中有用美麗海螺殼製成的小物件、有用巴哈馬草葉編織的帽子、籃子、錢包和其他小飾品、有海鹽製成的香皂洗滌用品、有用椰子殼製成的手工藝品，還有盛名好吃的蘭姆酒蛋糕。
如果自己到巴哈馬旅遊，要知道當地沒有地鐵捷運，也沒有Uber或Lyft，公共交通工具Jitney小巴士從不守時，Taxi的費用雖由政府規定，目前是前1/4英里為3美元，每增加1/4英里為40美分，超過兩人的額外乘客每人加3美元，還要給15%的小費。（1英里=1.6公里）
巴哈馬流通貨幣是巴哈馬元BSD，從前還收英鎊，現在只收美元，其他貨幣一概不收。巴哈馬跟美金匯率是1:1，如果你已經換了美元，到巴哈馬不需再換巴哈馬元。
有一點要提醒大家的是，巴哈馬因為土壤貧瘠，農業並不發達，只能種植少量蔬菜水果，80%的食品是靠進口，也因為主要商品長期依賴進口，巴哈馬每年都有貿易赤字，這就要靠旅遊收入維持收支平衡。意思就是巴哈馬的物價並不便宜。
大部分外籍遊客到巴哈馬，多是到海濱度假村曬曬太陽泡泡水，或是進拿索市中心逛街瞎拚，酒店通常可以代為安排專車接送，是否免費要看酒店檔級。所以公共交通並不發達，若想隨意四處看看，最好的方式就是自駕，國際機場就能租車取車還車。
要注意的是，台灣開車依循美國規範，也就是駕駛座在左側、靠右行駛；巴哈馬開車依循英國規範，也就是駕駛座在右側、靠左行駛。這個完全相反的習慣，自駕要格外小心。
我住宿在溫德姆酒店（Wyndham Nassau Resort），通常我不會下榻一夜兩百元的酒店，剛好有促銷優惠，而且上一趟旅行才在印X青旅，被臭蟲咬到臉上腿上腫包一星期，實在心有餘悸，就當補償自己。
這個三星度假村，有自己的賭場、戲院、餐飲廳、遊樂區、商店和沙灘，可以說是全包。我的房間陽台看出去就是大海，可惜抵達當天的天氣不夠漂亮 ，本來想下水也打消念頭 。
巴哈馬四面環海，全年潮濕悶熱，屬於熱帶海洋氣候，雖然6月到10月是雨季，但是每天下雨時間很短，討厭的是常有颶風。2019年9月的五級颶風「多里安」登陸巴哈馬北部，持續超過24小時的強降雨和大風，導致多人遇難死亡。
所以6月~10月的炎炎夏日是巴哈馬淡季（你沒看錯），住宿機票都有優惠，反之11月~5月是旅遊旺季，各種消費的價格都會偏高，也需要及早預定以免向隅。
巴哈馬最有名的頂級度假村，是天堂島上的亞特蘭提斯酒店（Atlantis Paradise Resort），它是一個佔地154英畝的主題水上樂園，坐落在五個區塊的大樓住房將近四千套，也有自己的賭場和沙灘，還有水族館和高爾夫球場。
亞特蘭提斯是萬豪酒店集團旗下典藏類別的傲途格精選酒店（AUTOGRAPH COLLECTION HOTELS），它的市場針對尋求獨特酒店體驗的高端客戶，一晚住宿費用是1800美元起跳。
可是許多遊客只想玩水上樂園，酒店就賣一種不住房、只進場玩水上樂園的通行證，票價分淡季旺季，大約150美元上下。但這是基本價格，各種花樣都要另外加價。這個一日券主要是賣給搭乘郵輪來玩的遊客。
因為沒有住進亞特蘭提斯，也沒進場去玩水上樂園，還是放幾張溫德姆酒店的海景好了。
接下來看看到巴哈馬不要錯過吃什麼呢？
巴哈馬的海鮮以海螺和龍蝦最受歡迎。海螺肉裹上麵糊油炸至金黃酥脆，然後與新鮮酸橙汁和山羊胡椒醬一起食用，這道Cracked Conch是很棒的開胃菜，也可以當下酒菜。
解釋一下，山羊胡椒（Goat Pepper）是巴哈馬的一種原生辣椒，在巴哈馬的烹調飲食中，是不可缺少的調味料。但是小心它的辣度， 名字由來就像你若不吃辣，山羊胡椒對你來說可能就像頭被山羊踢一腳！
另一道也用海螺肉油炸的是Conch Fritters，被人稱為巴哈馬國菜，它是由搗碎的海螺肉與番茄、洋蔥、芹菜、甜椒和胡椒大蒜的調味料拌在一起，然後裹上麵糊油炸而成，然後沾醬料吃。
不吃油炸的海螺肉，可點海螺雜燴（Conch chowder），這是一道湯食，以番茄為底料，加上百里香、羅勒、碎紅辣椒、大蒜、茴香、馬鈴薯等，與海螺肉一起燉至嫩爛，然後搭配新鮮麵包吃。
海螺肉也能做沙拉，它和切碎的番茄、甜椒、洋蔥混合，澆上山羊胡椒、酸橙和橙汁的醃料，或是加入蘋果、菠蘿和芒果，不僅色彩繽紛，味道也很爽口。
小吃類如熱肉餅、豌豆飯、約翰尼蛋糕、螃蟹飯、馬鈴薯沙拉、炒香蕉、涼拌包心菜等，都是一般附食。傳統甜點一定要嘗的是番石榴達夫（Guava Duff），就是帶有番石榴屑粒的捲心海綿蛋糕，放進嘴巴前記得要塗上朗姆酒醬，趁熱更好吃。
通常一人份海鮮餐，中檔的知名餐廳索價大約40美元以上，也有廉價餐廳消費20美元上下，當地必喝的啤酒Kalik售價看地點從4~6元，高檔的沒去過就不介紹了。
我個人對巴哈馬的興趣不在玩水，就算玩水也要去玩浮潛或潛水，你知道巴哈馬海域有一個全球最深的藍洞（Blue Hole）嗎？群島周圍有許多美麗的海底景觀和沈船遺跡，還有粉紅沙灘和一個可以看豬游泳的豬島。
既不玩水，被譽為度假天堂的巴哈馬，還有什麼可以參觀呢？
吸引我的是—巴哈馬歷史遺跡。因為在今天陽光燦爛的美麗景象背後，巴哈馬陳年往事的秘辛，比我們在課堂上所學知的更讓人震驚！若對歷史沒興趣的話，就從這裡跳頁吧。
你知道探險家克里斯多福‧哥倫布（Christopher Columbus）出航尋找通往東方的水路，被他找到美洲新大陸，但他從未踏上美洲大陸，他第一個登上美洲的地點是巴哈馬群島嗎？
巴哈馬的原住民是魯克揚（Lucayans）印第安人，一個講阿拉瓦坎語的泰諾人，他們在公元500至800年之間，從南美進入加勒比海地區，開枝散葉分佈在許多大型島嶼上。
哥倫布於1492年10月抵達魯克揚人稱之的瓜納哈尼島(Guanahani) ，哥倫布以為他到達了東印度群島，便以西班牙語的「救世主」之名，將其命名為聖薩爾瓦多島（San Salvador Island）。 (下圖右邊紅字）
這個聖薩爾瓦多島，就是今天巴哈馬群島東邊的島嶼。當年島上的魯克楊人傻傻不知險惡，被哥倫布抓了幾人帶回歐洲展示，後來西班牙人到巴哈馬群島專門抓走土著當奴隸，原有幾千名的魯克楊人，便在1520年後種族滅絕了。
如今巴哈馬政府大樓的前面，豎立著一尊哥倫布的雕像。這座建於1830年的建築，也是歷年巴哈馬總督的官邸。
哥倫布雖然是義大利人，可他是在西班牙王室的支持資助下，完成橫渡大西洋的壯舉，從此這條水路就成為西班牙進行「前進、征服、搜刮」的殖民三部曲，並以75年的時間攫獲龐大財富，躋身歐洲強權。
西班牙在美洲的殖民地，從15世紀末到19世紀，佔據了美洲大陸及加勒比海地區，直到今天墨西哥、中美和南美大部分地區，都還講著西班牙語。而在17世紀之後，西班牙在加勒比海地區的勢力，逐漸被英國和美國所取代，絕大部分殖民地都落入英國手中。
可是英國在加勒比海除掉西班牙勢力，竟是靠了「海盜」幫忙！
巴哈馬群島在15~18世紀是海盜大本營，據說島上所有港口城鎮的本地居民大約有100人，卻有大約1,000名海盜。其中幾位海盜頭子如亨利詹寧斯、班傑明霍尼戈爾德、 愛德華提奇（黑鬍子）、 塞繆爾貝拉米（海盜王子） 等，於1717年在拿索組成「海盜共和國 / Republic of Pirates」，這是加勒比海盜的黃金時代。
如果對這一段加勒比海盜歷史有興趣，又不想看書的話，不妨看Netflix 2021年3月推出第一季「失落的海盜王國」(The Lost Pirate Kingdom），可以從觀賞影集了解大概。
為何加勒比海盜如此囂張？
原來加勒比海有成千上萬個島嶼和環礁暗礁，地形非常適合海盜出沒活動，加上當時的加勒比海是全球最熾熱的航運路線，很快就吸引了海盜的興趣，同時揭開了加勒比海盜的歷史。
其實這些海盜剛開始是單槍匹馬的私掠者，而且多是英國人，他們本是從英國移民美國東部尋找致富的機會，然而常常遭到大陸原住民反抗攻擊，發現在加勒比海打家劫舍反倒容易，加入海盜陣容的人就越來越多。
這些臭名昭彰的英國海盜，起初只搶非英國的商船，竟然得到英國政府發放「私掠許可證」(Privateering Commission)，支持他們去搶劫西班牙商船，形同變相助長海盜氣勢。
原來英國支持荷蘭抵抗西班牙統治，英國與西班牙便在1585年–1604年之間，發生斷斷續續的戰役，由於英國一直處於對峙中的敗方，英國就以支持私掠行為嚴重影響西班牙獲利，以突破西班牙在大西洋的貿易壟斷。
後來海盜共和國內部產生分歧，有些海盜猖獗到連英國商船都搶，英國與西班牙也已簽定停戰協議，英國便派出艦隊剿滅海盜，結束了建立11年的海盜共和國，並於1718年在巴哈馬設立殖民地，確立了英國官方的統治。
如果巴哈馬旅遊想定調海盜主題，有幾座現存的軍事堡壘可以去看看，比較熱門的是夏洛特堡（Fort Charlotte）、芬卡斯爾堡（Fort Fincastle），但都是英國佔據之後所建，只有最早建於1725年的蒙塔古堡（Fort Montagu），可能跟海盜沾得上邊。
首都拿騷市區的港口有一個海盜博物館，裡面介紹海盜歷史和各種海盜船模型；還有海盜船之旅，為所有年齡的遊客提供航海冒險；整個巴拿馬唯一釀酒廠—「海盜共和國啤酒廠」（Pirate Republic Brewing）也在此販賣其招牌黑鬍子啤酒（Black Beer’d Stout）。
巴哈馬在1973年獨立，這個兩院議會制的君主立憲國家，仍是大英國協成員國之一，名義上也仍奉英國女王為君主，政府代表是總督，政府首腦是總理，巴哈馬的官方語言是英語。
順便一提，不愛江山愛美人的愛德華八世，在放棄王座退位之後，獲授溫莎公爵名銜，並被英國政府派任到巴哈馬，擔任了五年總督，生活和地位都能保持體面。
不過，前身雖是英國殖民地，巴哈馬的人民卻有90%是非洲裔，而非英國白人或歐洲白人。
這是因為在經歷了列強爭奪、海盜肆虐之後，巴哈馬迎來的另一段血淚史是—黑奴。
早自15世紀時，非洲黑人就被歐洲人通過貿易或襲擊、綁架等手段，抓獲販往歐美當奴隸。在長達約400年殖民主義的黑奴貿易中，估計約有1200萬人從非洲運到歐美，這數目還不包含航運中死亡的人數。
巴哈馬的原住民被西班牙人種族滅絕之後，巴哈馬最早的非洲居民是1640年代，被英國清教徒從英國和北美殖民地帶過去的。
美國獨立成功後，一批效忠英國的保皇派接受了英國皇家贈與的巴哈馬土地，帶去了大約7000名非洲奴隸從事種植經濟。再從1788年到1807年，有將近萬名黑奴從非洲直接運到巴哈馬。
奴隸貿易於1807年被英國廢除，巴哈馬的奴隸制才於1834年被廢除，自此巴哈馬就成為非洲奴隸的避風港，凡從非法奴隸船上解放出來的非洲人，都被重新安置在巴哈馬群島上，加上一些北美奴隸和印地安人從佛羅里達州逃到巴哈馬，最後形成巴哈馬今天的主要居民是非裔。
巴哈馬的種種過去，錯縱複雜的融合到了一起，許多原貌現在都已不存在了，想要看些歷史遺跡，就不妨去拿騷老城區走走，那裡有些舊建築仍能提供遊客想像當年當地的情景。
比如建於1815年的議會廣場（Parliament Square），它是在美國獨立後，由忠於英國的保皇黨從美國流亡巴哈馬所建，藍本正是北卡羅萊納州議會大廈，廣場中央有一維多利亞女王的雕像。巴哈馬議會有參議院和眾議院，有16名參議員和38名眾議員。
在議會廣場的南側，是建於1797年的拿騷公共圖書館，僅看外觀很難想像起初是作為監獄和濟貧院所用，近代在歷史保護意識下，牢房被重新用於存放圖書館書籍，配有展示殖民時期和原住民手工藝品的博物館。
東方人所到之處多建寺廟，西方人所到之處多建教堂。巴哈馬首都也不例外， 有古老的大教堂，也有散布在各社區的小教堂。教堂的存在有種種意義，正面負面要看從什麼角度去檢視判論。
巴哈馬第一座教堂建於1670年，在原址上不斷擴建的基督大教堂（Christ Church Cathedral）建於1841年，而當1861年拿騷成為一座城市，這座第五代的聖公會教堂就被視為拿騷殖民建築的紀念碑，它也是其他島上聖公會教堂的母教堂。
另一聖安德魯教堂（Saint Andrew’s Kirk），它於1809年由蘇格蘭移民建立，這座教堂的一位牧師留下許多維多利亞時代巴哈馬的宗教文化活動資料。其中包含島上種族問題和「奴隸的詛咒」(The course of slavery）。
看過主要的歷史建築之後，我又不禁穿梭街巷，進入非觀光區的住宅漫遊，對我個人來說就像逛完大型購物中心，還會想再看看當地傳統市場，那才是最接近真實民生的地方。
因為巴哈馬的殖民史，島上的房舍建築各式各樣，房子外貌多有歐洲裝飾性的百葉窗，也有類似薑餅屋的捲軸和穿孔，明亮鮮艷的色彩則顯示了非裔居民背景，路旁牆上的塗鴉也可看出融合的文化。
最後要說的是，就像世界各國的大城市一樣，住家和遊客越多，犯罪率越高，巴哈馬最危險的地方正是首都拿騷，又以餐廳酒吧雲集熱鬧的 Over the Hill和 Arawak Cay這兩區出事最多。
由於每年前往巴哈馬的600萬遊客中，大部分來自美國加拿大，因此兩國政府2018年對參加郵輪去巴哈馬的國民遊客發出警告說，即使白天在遊輪碼頭和受歡迎的度假區，盜竊、持械搶劫和性侵犯等暴力犯罪也很常見，不可掉以輕心。
官方指導的注意事項，包括避免在夜間獨自行走，女性請穿著保守並遮蔽泳衣上街，不要接受陌生人的零食、飲料、口香糖或香煙，不要接受陌生人或無牌出租車司機熱情邀請的乘車服務，不要隨便對非預期的敲門應聲開門，最重要的是不要隨身攜帶重要物品，也不要在下水時將重要物品留在海灘或游泳池旁。
我查看了一下巴哈馬2019和2020的犯罪率都明顯下降，這當然是跟新冠疫情的影響有關，也證實了觀光客走到哪裡都是肥羊。有的時候，旅行路上遇到壞人中招，除了運氣不好，可能也是自己“天真爛漫”所致。
其實不僅在巴哈馬，在世界任何地方旅行，都應該有警覺和防範認知，每個人出門在外多多少少都有吃虧上當的經歷，然而「不經一事不長一智」正是旅途上的功課和收穫之一。不是嗎？
