南非開普敦四》一座孤島成了世界遺產

羅本島(Robben Island)是它的名字,孤立在開普敦的海灣中,面積5.07平方公里、地勢海拔24米,荷蘭人於1652年登上該島,發現都是海豹等野生動物,便稱它「海豹島Robbe Eiland 」。

這樣一座荒島,還曾經一度是“鬼鎮”,何以在1999年被聯合國科教文組織列為世界遺產?而且是2004年奧運聖火巡迴接力的一站?

你千萬別猜是因為海豹,定居開普敦的荷蘭人為了補充肉食和油脂,在1718世紀把島上的海豹、企鵝等大型野生動物都屠殺殆盡。今天海豹島上根本看不到海豹了。

又,你可知道這座小島跟台灣有一點關係?

羅本島現在是南非重要的海鳥養殖地之一,野生動物種類超過130

羅本島特有的野生石雞,經島上導遊指點才拍到罕見背影

首先,島上的訪問量限制為每天1800人,要上羅本島只能坐渡輪過去,船程單向30~40分鐘,島上參觀大約3個小時,一天就只有三班船(旺季多加一班),遇到風浪大還會停駛,門票(含船費和島上參觀費)經常售罄。

在前文介紹的「維多利亞和阿爾弗雷德濱海區 V&A Waterfront」,有一棟建築「羅本島博物館」就是售票處、展覽館和排隊登船的地方。羅本島的土地和管理都歸南非國家所有,不允許其他商船載客靠岸,更別說讓商販登島擺攤。所以想要參觀羅本島,只此一家,別無分號。

其次,不管你是從國內跟團或者自由行,參觀羅本島都必須由島上導遊帶領參觀,不允許個別活動,也沒有華語翻譯。我在開普敦幾個熱門景點都會碰到華人旅遊團,唯獨在羅本島上沒有遇到同胞。

另外,這個島上參觀內容非關風花雪月,而是涉及敏感主題,有些人就會刻意迴避。

或許這都說明羅本島少有華人遊客寫的圖文介紹。

開普敦濱海區的「羅本島博物館」,裡面有售票處、禮品店、羅本島文物展覽室。

博物館的地下大廳也是排隊上船的地方

博物館排隊走出外面有自己的登船碼頭Nelson Mandela Gateway

渡輪載回參觀羅本島的遊客,接著載我們這班出航

羅本島的面積雖然不大,但前後建了三個碼頭,前兩個都被風暴海浪沖走,第三個碼頭只剩下觀賞價值。載著遊客的渡輪現在都在「墨雷灣港Murrays Bay Harbour」一個二戰時期建設擴大的碼頭靠岸停泊。

碼頭上有一座內設禮品店和咖啡鋪的小樓,重要的是有洗手間。有人在搖搖晃晃的船上無法安穩解手,一定要在這裡方便,否則接下來有點麻煩。

遊客抵達羅本島才下渡輪,就會立刻被接應的工作人員安排坐上停在港口的巴士,先去環島一圈參觀外圍,這些巴士還特意保留它們在17世紀至20世紀期間的模樣。

什麼模樣???

羅本島一側可見昔日遺留的建築和白色三角柱形的防波石

從前所建的倖存碼頭,如今只剩海鳥盤據,遠方即是開普敦本島

渡輪在「墨雷灣港」靠岸停泊,碼頭左方是禮品店和洗手間,右方是接應巴士。 

你猜這些白色巴士原來是做什麼用的?

17世紀至20世紀期間,羅本島是一座囚禁政治犯和重刑犯的監獄,南非反種族隔離的民主人士都曾被關在這裡,南非第一位黑人總統納爾遜.曼德拉(Nelson Mandela27年的階下囚生活,有18年在羅本島度過。

今天這些接應遊客的巴士,就是當年押解犯人的囚車

1997年喜萊莉.克林頓參觀羅本島時,有人認為美國第一夫人乘坐這種車有辱身分,特別出動直升機吊來一台美觀的新巴士,結果喜萊莉坐上之後,新車半途拋錨,傳說是島上冤魂不爽,作祟讓她難堪。結果這部新車現在葬身大西洋海底。

仔細讀文又反應快的人可能會問:「喜萊莉也坐渡輪上島嗎?」你覺得呢?小小的羅本島上有簡易機場,但在從前是用來運送監獄官員進出小島的交通工具,即便到了今天,這機場也是用於接送貴賓,如訪問國家的元首。

「歡迎來到羅本島,我們為服務自豪」,這是監獄大門牌子上用英文和非文寫的標語,當年囚犯看了不知做何感想?這道大門還只是最外圍,不遠處就是上下船的碼頭。  ▼遊客坐上囚車先環島一圈聽專人導覽

其實羅本島早在1652年就被荷蘭人當作監獄。一位名叫奧舍馬托(Autshumato)的開普敦黑人翻譯員,因為幫忙偷回被荷蘭人巧取豪奪當地牧民的牲畜,成為第一個被關在島上的犯人。

我為什麼特別提起他?因為他是歷史上唯一一個從羅本島成功越獄的傢伙!

各位知道嗎?這羅本島周圍遍布礁石,急流和漩渦使得船隻靠近稍一不慎就會出事。雖然從開普敦本島到羅本島船程30分鐘,用游的大概要9小時白天有鯊魚梭巡,夜晚海水低溫,你說那奧舍馬托是不是很厲害?

英國取代荷蘭殖民南非之後,除了繼續使用該島作為監獄,還用來作為隔離痲瘋病人和收容瘋子、遊民的“秘境”。

巴士載著遊客沿路參觀時,擔任導遊的警衛在車上指著窗外經過一大片墓地說:「大約有1500人至死不出該島。這裡是他們永遠的家。」

看似跟本島相隔不遠,想要越獄卻沒那麼容易

羅本島是許多痲瘋病人、精神病患和遊民“永遠的家”

愛爾蘭移民在羅本島上建立的“愛爾蘭小鎮”,現在是工作人員的住所

羅本島上的賓館和會議中心,屋頂的觀景台擁有最佳景致

除了埋葬痲瘋病人的墓地,你可能想不到島上還有一處“愛爾蘭公墓”。

原來愛爾蘭在1845年至1852年發生大飢荒,一百多萬愛爾蘭人只好移民海外,他們來到開普敦被雇用在羅本島上工作,也在島上建了房子、學校和教堂,今天島上工作人員和家眷仍住在這些暱稱為“愛爾蘭小鎮”的聚落裡。

車子經過的路上還會看見一棟建於1895年的漂亮紅屋子,這是從前醫生和管理員的住所,二戰期間改建為軍官的食堂。這棟維多利亞風格的房屋享有全島絕佳的景緻,屋頂設有一個私密的觀景台,如今被用來當作賓館和會議中心。曼德拉六次返回羅本島時,也曾住在這裡。

二戰期間,羅本島成為防守開普敦本島的前哨,南非國防部在此建立了軍事基地,同時作為海岸防禦的支援站,島上架有兩座砲台,還有探照燈、雷達站和防空洞等設備。

▲▼二戰期間,在羅本島設立兩座砲台,成為保衛開普敦的前哨

沿路的護欄支柱也有二戰遺留的砲彈 

▲▼路邊可見各種戰壕

▲▼我們在一個泵房下車休息片刻,此處從前用來抽乾島上積水,牆上還有羅本島水利圖,今日它是一處咖啡店,供應飲料和洗手間,室外還有一個面對開普敦桌山的景點區供遊客拍照留念。

羅本島是一座被淹沒的山峰,它厚厚的石灰岩和鈣質沉積物被風沙和貝殼碎片覆蓋,所以島上有3處採石場,也是囚犯們下放勞動的場所。

最古老的Riebeeck採石場在島上東南方,於1652開採到1963年,石頭用來建築開普敦的堡壘和房子;第二處Limestone採石場在下船碼頭的西南內陸,開採的石頭用來建島上道路;島上西北角第三處採石場Bluestone的砂石被用來建造島上堤壩和監獄牆壁。

政治犯如曼德拉在第二採石場勞動,一般囚犯則在第三採石場工作。曼德拉當選南非總統之後,他於1995年重返舊地,與當年共患難的政治犯重聚,並在第三採石場入口處放置一堆小石頭山,以紀念他們昔日所經歷的艱苦生活和日常磨難。

我們也在這裡下車四處張望,導遊指著場上遠方一個洞穴說,別看這洞穴不顯眼,那裏面曾是“監獄大學”,不但是有知識的囚犯給沒知識的囚犯上課的教室,還是很大一部分南非現行憲法的撰寫地。南非憲法被讚為世界上最民主、最先進的憲法,就因為它從“石裡開花”。

一般囚犯在第三採石場勞動  ▼曼德拉在第二採石場勞動,下圖的坑洞就是“監獄大學”,也是部分南非憲法的誕生地,右前方那塊石堆是曼德拉當選總統後,與當年患難囚伴在此相聚並留下紀念

巴士之旅參觀完了羅本島的周邊,我們來到島上「最安全監獄」的門口,每輛巴士的小團體又被重新分配給另一位導遊,他們有些曾是從前關在此處的囚犯,介紹起來瞭如指掌,可以說是第一手經歷,有些歷史從他們嘴裡娓娓道來更具真實感。

我在聽講的時候,覺得囚犯導遊的述說相當持平,不論講到公平與否的對待,他都沒有用誇張偏激的語氣態度,去詆毀、去抨擊,我觀察在場的遊客也沒有不悅的反應。

羅本島是一個白人箝制黑人的監獄島,可是來參觀的遊客多是白人,如何介紹這樣一處不公義、不人道的地方,拿捏分寸很是重要。

但凡一個聰明的行銷,要讓更多人來了解真相,親眼所見親自判斷。導遊若是肆意謾罵、遊客若是回以潑漆,毀掉了羅本島,就能證明勝利?

知道曼德拉為什麼被譽為“偉人總統”嗎?

島上曾有三座監獄,這是「最安全監獄」,專關南非政治犯

▲▼進入監獄大門,遊客魚貫入內展開第二部分的參觀

每輛巴士的小團體,再由另一位導遊帶領參觀監獄,這位導遊曾是囚犯

曼德拉是第一批於1964年被關進羅本島的黑人政治犯,在外面影響力越大,在獄中吃的苦頭越多,他在島上勞改的後遺症就是健康和視力受損,不僅不准保外就醫,就連他的母親過世、長子死於車禍,他都不能出席參加葬禮。

曼德拉原本被判刑三年,卻被危險未除的理由一再判延,進監獄時46歲一頭黑髮,出獄時已經72歲一頭白髮。

可是他成為南非總統之後,沒有展開仇恨報復,沒有言語煽動,他向宿敵白人保證絕不會清算他們、鬥爭他們,向黑人同胞強調「勇敢的人要不惜為了和平而寬容他人」,並以實現民族和解作為他執政的首要任務。

這樣的胸襟和氣度,曼德拉獲得諾貝爾和平獎,實在受之無愧。南非能有今天不戰亂的局面,也是曼德拉的博大寬宏所致。

即便是在四面大海的小島上,最安全監獄仍以5米高的雙層高牆與外面隔離,牆上建有五個暸望塔予以監視。

羅本島上也關了一批東南亞穆斯林的宗教領袖,其中一位來自爪哇島的曼杜拉是最知名的傳教者,他終身囚禁在島上,死後屍體運回印尼,遠處綠色圓頂的清真寺有他的衣冠塚。  ▼往日囚犯最大樂趣就是踢球看賽

島上的監獄也有三座,專門用於容納大量囚犯的「普通監獄Zink Tronk」,是一個用鐵皮搭起的巨大矩形建築,裡面有普通牢房、圖書館、洗浴設施和診所,每個角落都有護欄,中間有一個大庭院。最安全監獄建成之後,普通監獄就被拆除,它的入口被用做運動場和網球場。

「中等安全監獄Ou Tronk」原本是二戰時期的五個木製營房,當1960年開始新建八座灰磚建築的最高安全監獄時,這裡曾經短暫關押過曼德拉和其他政治犯。20世紀70年代之後,這裡轉變為工作室,囚犯在此接受技藝培訓。今天監獄已被拆除,剩下裸露的混凝土板。

「最安全監獄MSP」位於我們下船的墨雷灣港以西,竟是1960年代初由囚犯自己建造完成,石材就是島上第一座和第三座採石場挖來的石頭。監獄由4H形區塊、一個U形隔離區、一個醫院、一個管理區、一個廚房和一個餐廳組成。

每個H形區塊包含4個可容納50~60名囚犯的團體牢房,隔離區則有90個單人牢房。囚犯導遊向我們解說從前牢房裡沒有床鋪,每個犯人都睡在地上草墊,冬天再冷也只有劍麻墊和薄氈毯。後來有囚犯得了肺炎死掉,加上紅十字會干預遊說,獄方才在1974年添了幾張病床和雙層床。

▲▼監獄區塊之間以庭院相隔,並築起3米高的隔牆禁止互相接觸交談

▲▼進出牢房走這高牆內的狹道,請注意沒有繽紛花草,幸好能見藍天

囚犯則根據不同的等級待遇分為ABCD四種類別:

最有特權的A類囚犯被允許聽收音機、讀報紙,住單人牢房,並能從監獄商店購買自己的食物(如咖啡、花生醬、人造黃油和果醬)。他們被允許每月接收和發送最多三封信件,並且每月可以接受兩次外界的探訪。

待遇最差的D類囚犯不能聽收音機、讀報紙,每年只能接收兩次信件,信中不能超過500字,否則會被截斷後文。每六個月只能有一次半小時的外界探訪。此外,D類囚犯一律睡團體牢房,還要在採石場進行艱苦勞動。

從上述差異可以看出外界的通信來訪,對犯人很重要。雖然監獄盡量不讓囚犯跟外界接觸,也會審查囚犯收的和寫的每封信件,但囚犯們不放棄任何機會夾帶偷運,往往還盡可能使用俚語寫信,這樣審查員就無法理解所寫的內容。

可是久而久之也會惹火獄方審查員,結果有的囚犯不但收到只剩下地址和署名的信件,有人甚至收到獄方假冒家人的來信,比如囚犯的妻子在信上寫說「我要和你離婚!」

這是最低等級D咖的團體牢房,通通一席草鋪睡地上,右邊海報是當年囚犯自組足球隊比賽,也是囚犯調劑生活的最大樂趣

這有雙層床可睡,可以看出C咖囚犯待遇好一點

遊客學習囚犯排排坐聽講,其實當年囚犯哪有椅子可坐?

囚犯導遊比較高級和低級囚犯的伙食差別,都睡地蓆、蓋薄毯

囚犯進來的手印資料,但是許多人死在島上,找不到後人認領帶走

囚犯信件都要由獄方審查,超過五百字被截斷,寫得看不懂也不行

囚犯公共洗浴間

曼德拉剛進去時是D類囚犯,編號是466/641964年第466號囚犯),早餐只有一碗粥和一點紅糖(黑人不准吃白糖);升為C類囚犯之後,早餐添加玉米粒或豆類;升為B類囚犯之後,早餐有了麵包,也有奶油糖漿搭配。

1975年,曼德拉總算升為A類囚犯,除了減少勞動、單獨監禁,還可以使用公共休息室和小花園庭院。他跟外界訪客會面的次數增加,書印來往也多了,他開始利用到小花園放風的時刻,秘密撰寫他的自傳【漫漫自由路】(Long Walk to Freedom),可是被獄方發現,又被削減特權。

今天遊客參觀曼德拉的單人牢房,寬2.1米、長2.4米,裡面只有一張蓆墊、一床薄毯、一張小桌、一個垃圾桶,再也別無他物。真是印證了「天將降大任於斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為,所以動心忍性,增益其所不能。」

囚犯導遊還帶我們去看曼德拉的小花園,據說當年他曾經力爭開闢菜園,可是今天已經完全看不出來有菜園,只看到一些耐旱的植物。

我看著曼德拉當年構思的花園,想著他的自傳被偷送出了監獄卻無人出版,直到曼德拉1994年當選總統,這本自傳在半年後就被出版了。看這世態炎涼,就知世間多少故事,都付予似水流年。

高級囚犯的單人勞房,房間和房間用石牆相隔,門窗也對隔以防交談

這就是曼德拉的牢房 ▼室內只有這些

遊客被帶往參觀曼德拉升等A類囚犯可以使用的庭院

曼德拉曾經構思的小花園,花沒半株,倒是有幾株耐旱植物

曼德拉的牢房在右邊,到這荒漠庭院也走不了多遠

當年到庭院放空是這樣的

參觀羅本島上的監獄之後,讓人不僅對種族歧視感觸良深,也對人類的文明演進和黑暗歷史有更深層的認知。

但不幸的是,今天南非黑人翻身了,在野黨ANC成了執政黨,前總統祖瑪(Jacob Zuma)卻因貪腐下台,羅本島上3000名政治犯的犧牲豈是一聲喟嘆了得?曼德拉地下有知,又是怎樣痛心?

更不幸的是,若非遭到同黨同志逼宮,貪汙瀆職的祖瑪還堅不下台,南非也仍有死忠選民挺他,只因為他是正港的南非黑人。但這醜事已重挫執政黨的地方選舉,2019年的總統大選不知仍可樂觀?

南非的民主自由是反種族隔離的先民烈士披荆斬棘換來   當年關進羅本島的囚犯說「我的鮮血將會滋養自由果實的大樹,告訴我的同胞我知道他們會繼續奮鬥」,但對照今日貪腐政權,不禁讓人搖頭嘆息

曼德拉當年在獄中的樣子

南非的種族隔離結束之後,羅本島上的監獄也不再被使用,島上撤光之後,有一段時間淪為“鬼鎮”,後經有識之士奔走疾呼,島上遺跡代表的理念價值和歷史意義應該予以保存維護。

於是根據南非國家古蹟法案,羅本島遂於1996年被宣佈為國家紀念區,整個島設成一個監獄博物館,也是一個見證民主自由勝過種族壓迫的實地教材。

因為羅本島的歷史,不僅是南非和非洲大陸的近代縮影,也是整個世界的世紀變化,更是人類精神戰勝巨大艱難和逆境的象徵。羅本島因此成為了世界遺產。

2004年奧運聖火在雅典開幕前,在全球26個國家的34個城市間傳遞,非洲只有開羅和開普敦,而當聖火到了開普敦,被直升機送到羅本島,由曼德拉在當年他被囚禁的監獄庭院點燃,奧林匹克委員會負責人Maiton Simitsek致詞說:「我們來到了一個充滿痛苦和不公正的地方,帶來了友誼和正義的象徵。」


如果看到這裡你還問,羅本島跟台灣有哪一點關係?

記得前面說羅本島周圍有許多礁石嗎?其實還常有濃霧瀰漫,歷來已知發生過18次船隻失事,不知或沒有留下紀錄的不算在內。

1975年一艘台灣漁船Fong ChungII在島上南邊撞上鯨魚岩而擱淺,另一艘台灣漁船Hang Chen II也在1998年觸礁北角的Rangatira 海灣,今天還能看見船隻的部分遺骸。

不可思議的是,南非政府後來派出一條拖船Sea Challenger試圖拖走1998年擱淺的台灣漁船,結果竟然也擱淺了….

回航的時候,我看著逐漸變小,終至消逝在視線裡的羅本島,沒有絕美的風景,只有灰暗傷痛的記憶,但是不能抹滅、不能不面對,因為不能記取教訓,珍惜得來不易的和解與和平,歷史必將還會重演。

羅本島周圍礁石多、風浪大,船隻容易觸礁

羅本島上時常瀰漫濃霧,設有燈塔仍會發生船難


台灣船隻兩度擱淺在羅本島,其中一艘留下部分殘骸,今日仍然可見

返航回首,羅本島深刻留在我心中

One thought on “南非開普敦四》一座孤島成了世界遺產

  1. 看完這篇真的很感動

    也感嘆他們的犧牲~~並沒有造就後人的瞭解而去實現

    或許就是人心

    也或許是~~這些人並沒有像偉人曼德拉這樣或是當時與曼德拉一同遭受這般痛苦的待遇~~一路苦過來

    也期盼~~未來的未來?~~他們的希望能有實現的一天

    ps:很喜歡詳讀樓主的每一篇旅遊文~~有深度又有內容~~

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *